家常菜的样式其实还挺难还原的。
因为主要是说家常菜的话，那韦巨源《烧尾宴食单》这类豪奢宴席的菜谱也就没啥参考价值了，留在纸面上的记录往往是显贵、名士的饮食起居。
假如你来自没有哆啦 A 梦的 22 世纪，再去看人民共和国初期的饮食，不下功夫的人就有可能得出“众所周知当时的领导人不喜欢奢侈品和纸醉金迷的生活，喜欢的食物都是一般中国的家常菜，而根据文献记载说他‘才饮长江水，又食武昌鱼。’，以及喜欢红烧肉。说明 20 世纪 50 年代中国的家常菜主要就是鱼类和猪肉。”
唔…好像哪里不太对。
但说归说，虽然烧尾宴食单用不上，总归能从其他人的记录中稍微猜测一下，那个全盛时期中国的餐桌。
首先从跑题开始，为什么说中国菜较之西方有很大的区别，其中一个原因就是烹饪方式的重要区别，西方的菜肴中烘、烤、煎、炖、煮颇多，而中餐中少见烘烤，代之以炒、蒸，使得中餐的风格看起来与西餐截然不同。
而但往前倒带七八百年的唐朝时，炒这种方式虽然早就发明出来，却远不像今天这么普及，一个重要的原因就是烹饪用植物油（主要是麻油）的缺乏，所以蒸煮、炙烤、生食倒是最主流的方法。
麻油油的引入早至西汉，但普及率却并不高，使得炒菜一直不甚流行。
就算是当年有炒菜，很多我们今天吃的也做不出来，就以素菜之王地三鲜（不要和我争这个= =）来说，可能你都只能找到茄子，而土豆和青椒的引进都是接近一千年后的事情了。
至于蒸煮的菜，那就是各类羹菜了，一般的百姓家是吃不到多少肉食的（尤其唐律中对宰牛这件事管理特别严格，搞不好就要获罪，所以牛肉就更不是日常的吃食。），主要是炖煮蔬菜，当年多得是萝卜、芹菜、白菜、秋葵、茄子、苋菜，以及我相信食用历史应该早到史前时期的蘑菇。把这些东西放酱油、糖、盐、醋煮来吃，佐以腌制的小菜，下饭已经足够了。新鲜的蔬菜水煮过后自然地有一种甜味，虽然不见得多好吃，但已经好过安史之乱时的悲惨生活了，杜荀鹤在《山中寡妇》里对那时的饮食就只有一句“时挑野菜和根煮”。
但盛唐时老百姓并不是一定没有肉吃啊，比方说孟浩然《过故人庄》里的句子大家应该都很熟。
故人具鸡黍，邀我至田家。
绿树村边合，青山郭外斜。
开筵面场圃，把酒话桑麻。
待到重阳日，还来就菊花。
第一句就很明白的表示这次至少有鸡肉和小米饭，我想这是农家待客菜当年的标配吧，当然这鸡肉也是炖煮或者烤出来的。
类似在诗句中记载的家常菜式还有杜甫的“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”（嫩春韭配上刚出锅的小米饭，哪用烹调，烫一下撒把好盐，就是黄配绿的一道美食，巴西国旗一样）、“盘飨市远无兼味，樽酒家贫只旧醅”也说明这诗圣请客也只有一道菜，这应该是寻常百姓的家常菜最常见的情形了。
也有作死的诗，当然是李白“烹牛宰羊且为乐，会须一饮三百杯”，《唐律疏议》 卷十五 厩库二十八条中明确说了这样的规定——
諸故殺官私馬牛者，徒一年半。
【疏】議曰：官私馬牛，為用處重：牛為耕稼之本，馬即致遠供軍，故殺者徒一年半。
可能他也知道不让宰牛，就换成了烹牛的说法，毕竟当时并非绝对没有入菜的牛肉。
(我在这里犯了非常 SB 的错误，是烹羊宰牛且为乐…感谢知友王北方 的提醒，此篇回答的逼格已然全无…，就当挂自己一次吧 T T)
穷人想吃鸡以外的肉，有时候也可以吃到腌肉、肉干之类的东西，但要吃好肉还有些法子，其一当然就是打猎，其二就是捕鱼，其三介绍一个取巧的法子，去给人当奴仆。
见京都人说，两军每行从进食，及其宴设，多食鸡鹅之类。就中爱食子鹅，鹅每只价值二三千。每有设，据人数取鹅。燖去毛，及去五脏，酿以肉及糯米饭，五味调和。先取羊一口，亦燖剥，去肠胃。置鹅于羊中，缝合炙之。羊肉若熟，便堪去却羊。取鹅浑食之，谓之”浑羊殁忽”。
（自 《卢氏杂说》）
听京城里的人说，两军的侍从每次进食或设筵席，多数时候都吃鸡鹅一类的菜肴。其中最爱吃的是童子鹅。每只价值二三千钱。每次设宴，都按人数去拿鹅，燖去毛，取出五脏，往里面填上肉和糯米饭，再用各种佐料调好。之后，弄来一羊，也将它剥皮去毛，取出脏腑，将上面做好的仔鹅放入羊腹中，缝合好在地火上烤。待到羊肉烤得象熟了的时候，便将羊剥去不要，取出羊腹中的仔鹅，就那么捧在手中吃。称这种吃法为”浑羊殁忽”
这时候仆人们就可以很美的把那个烤羊给吃了…
就是这样，当时的羊肉其实比猪肉还要普及和多产，另外一样美味肉食就是鱼了。
这里不得不感叹国姓是个多么麻烦的东西，旧唐书里记载了玄宗三年的时候曾经禁止天下捕鲤鱼，十九年的时候又禁一次，当然这两次禁鲤说明了啥呢……说明之间没禁住呗，幸亏姓米的没得过天下= =
唐代食鱼最好的方式竟然是刺身，也就是鱼脍，以至于后来出现了专门的一个“鲙”字。而做生鱼片最上品的就是鲈鱼（我们姑且在河鲜范围内讨论，当时的鲜海鱼之难得是现在难以想象的，鲈鱼也是在产卵时期才会回游到淡水环境中，而这时的鲈鱼最是肥美），但为了表示禁鲤是件多么傻逼的事，我还是觉得应该先说鲤鱼(其实是说鲈鱼的话要参考的东西太多，很麻烦…有兴趣的人去齐民要术里找【金齑玉脍】)。
良人玉勒乘骢马，侍女金盘脍鲤鱼——《洛阳女儿行》王维
嘴里出来的东西，像是口音、方言、谈吐礼仪，这些好改。往嘴里送的东西，有时候上千年都改不了。
类似的好多人都写过“啊啊老子前几天吃了鲙鲤真他妈的棒！”的诗句，在此不表。接着讲讲隋唐时期的生鱼做法，有点类似日本的打打喜（鰹のタタキ），也是要伴着葱、生蒜片、姜、酱料来吃的，至于会不会想打打喜一样先把表面烤熟，就不得而知了，我估计是直接就吃了。
知友 nicol chen 提出这样子的淡水鱼生食会不会有很重的土腥味，我认为淡水鱼处理得当是可以没有土腥味的，或者生长环境和生活习性也有可能造就只有鲜美却无土腥的白肉鱼，但总体来说确实会有这样的味道，这也是当时用大量的葱姜蒜的原因吧。
打打喜用红肉的鲣鱼，再把表面烤过，实际的口感和唐朝的鱼脍区别应该还是挺大的
你看，唐朝人不但喝茶要加盐、醋、生姜等等，吃鱼鲙时也如此，《广古今五行记》中有一个故事提到了这样的事。
唐咸亨四年，洛州司户唐望之冬集计至五品，进止未出。间有僧来觅，初不相识，延之共坐。少顷，问曰：”贫道出家人，得饮食亦少，以公名，故暗相记，能设一顿鲙否？”司户欣然，即处公买鱼。此僧云：”看有蒜否？”司户家人云：”蒜尽。”僧云：”蒜尽，去也！”即起，留之云：”蒜尽，遣登掾。”僧云：”蒜既尽，不可更住！”苦留不止。司户果无疾暴亡。
即使是和尚，吃生鱼的时候都知道要就着蒜，各位有闲情和好刀法的不妨试试看，白肉鱼的口感清淡高雅，有一种需要仔细品位的鲜甜，却又意外的很搭葱姜（生蒜没试过…），可以说是一道下酒或者哄哄馋嘴小姑娘的好菜。
可惜的是，这些美事里我现在只有酒，没有鱼，更没有姑娘就是了。