文/图_刘华
清晨的周末，街道旁异常宁静。尽管被隔离带分开的宽阔四车道马路、鳞次栉比的巨大广告牌向人们展示着高雄作为大都市的特征，但眼下的节奏与氛围，让我丝毫觉察不到这一点，悠闲而宜人的感觉让这里与我之前到过的林边、枋寮等台湾乡村似乎没有太大差别。
赖先生刚刚将一辆单车从头到脚擦得锃亮，但他并没打算停下，而是又花了十几分钟时间，将所有螺丝检查并用改锥拧紧，又调整座位，骑上一圈并将变速挡的每个挡位都试着换了一遍后才觉得满意。这位40岁上下的高雄人是我下榻民宿的老板，他似乎已经习惯了各种事情亲历亲为，从打扫、修理到为客人答疑解惑。“这个时间骑车游爱河是超赞的！可惜哦，他们都不懂得享受哎！”像很多台湾人一样，他说话时喜欢用各种感叹词来加强语气，他手指楼上，说的是还在睡觉的太太、儿子以及两个打工换宿的学生。
爱河爱意多
我们在一场小雨后骑车出门，由于时间还早，并且太阳还被头顶的乌云遮蔽尚未露头，随车骑行速度加快，一阵阵风偶然撩过，让人感觉非常惬意舒适，高雄作为台湾地区“火炉”的名号，此时我一点也没有感受到。
“记得多补充水分，一会你就领教到这里的天气了。”赖先生一边告诫我，一边从我身边飞速超过，然后迅速消失在远方。我的观光型单车与他那辆专业公路车无法比拟，所以自然不会同他PK速度，而是优哉游哉地慢慢骑，见到什么不错的景色就停下来欣赏一阵子，反正我们已经约好了待会的会合地点，完全不用担心。
爱河如其名一样，沿河所到之处都让人感觉到温馨与浪漫的气息，它从我出发的地方逐渐变宽，但清澈的程度却一直没变。沿河的骑行设施也非常完善，河边铁链连接着石头栏杆，起到保护功能；靠路的一侧则是数米宽的绿化带—草坪和茂密的树木把骑行的人和往来车辆的道路远远隔开，既不用担心机动车，还隔绝了不少汽车驶过带来的噪音。而在每个景色开阔的地方，河边都会有伸出的半月形平台，让骑车的人可以停下来，一边休息一边看风景。有了这些贴心设计，几公里的骑行变得颇为轻松，感觉没过一会，行程便过了大半。
“这条河以前不叫爱河，而是叫高雄运河，而再早之前，它叫打狗川。”早早等在前边的赖先生从一出生就生活在高雄，所以对城市的历史、典故等如数家珍。不过他说爱上骑行，还是这十年间的事。“以前这条河污染得很厉害，远远就闻到臭味，谁也不愿意接近。”如今，经过不断治理的河流不再有让人避而远之的味道，沿河而建的公园成为人们最喜欢的去处和城市的重要组成部分。
而爱河的名字，则起源于一个误会。早年，市政府为吸引游客，在河边设立一个名为“爱河划船所”的机构，负责租赁游船给游客。某天突然刮起的台风将招牌吹散，“划船所”不知去向，只剩下“爱河”二字，而在同一天，一对情侣在此投河徇情，赶来采访的记者见景生智，将此报道命名为“爱河徇情记”。虽然自此之后，让人扼腕的同类事件再没有发生过，但“爱河”之名却被人牢牢记住，甚至取代了其原有的名字。
爱河在接近高雄港并进而入海之前，是它最热闹的一段，而或许是因为名字，这里也是整条河浪漫气息最为浓郁的地方。在两颗大大红心重叠的真爱码头处，一对对情侣牵手登上“爱之船”—从清早到夜幕降临，游船总是会载满游客在河面上巡游，光是听船的名字，便能感觉到那份浪漫。而不远处的木栈道上，摄影助理正在使出浑身解数调动穿黑色礼服和白色婚纱的情侣。
骑行并没在这个温情泛滥河边结束，在赖先生带领下，我在河道变宽入海处顺着街道一拐，眼前又出现了另一番景象：在一个满是各种雕塑的巨大广场跟前，几座高高的红砖仓库被尖瓦屋顶覆盖，爬藤长满面向太阳的墙壁，蒿草在屋顶恣意生长。墙壁上有些地方斑驳得褪色，有些被粉刷或被看似随意的涂鸦覆盖。
“在驳二这个地方，冲突是一股美好的力量。”当我坐在某间仓库改造而成的餐厅里，手机连上驳二艺术区的无线网络后，自动弹开的首页上这句话格外醒目。驳二这个名字源自高雄港第二接驳码头的台糖仓库，由于台湾糖业后期的衰落，这些当年满载货物的仓库逐渐被闲置。而随着千禧年烟火寻觅适当的施放地点无意发现了它的存在，并在之后加以发展，使其成为台湾南部地区的艺术基地。
老旧的铁轨如今已经废弃，但锈迹斑驳的它如今仿佛化身时空的轨道，连接着古今。这边是老旧的房子与厂区仓库上的标语，另一边则是巨大的变形金刚、日本动漫中的人物以及晦涩难懂的后现代雕塑。这样的一次骑行，让人久久难忘。
古巷古早味
高雄的天气果然如赖先生说的那样，在临近中午时开始展现威力。早上密布的云仿佛瞬间消失得无影无踪，当头的太阳让温度迅速升高到35℃上下，它炙烤着大地，并迅速蒸腾上来，在阳光下几分钟，便感觉像被火烤一样。“这个时候不适合骑车，更不适合在这样空旷的地方晒太阳。”这里不仅骑行道路完善，存放车辆也一样方便，每隔一段时间，就有设立在路边专门存放自行车的专用架，我们把车锁好，步行离开驳二艺术区向南，进入盐埕区的古老街巷。
大智路、大勇路、盐埕街、必忠街……赖先生带着我行走其间，多数路都不长。如果说古旧传统的名字本身尚不足以说明问题，那么那些在这里待了几代人，依旧坚持经营着古老营生的店铺作坊，则足以让你感到这里浓厚的怀旧气息。
藏在七贤三路旁窄巷中，横跨五福四路、大仁路、新乐街等街巷的堀江商场，更像一个满是摊位的市集。它的兴起可以追溯到1938年，由于比邻高雄港的缘故，各国船员水手每逢上岸，就把各色洋玩意带来交易。当时各种时髦的西方物品在这里都可以找到，这让崛江商场风光了数十年，直到高雄港码头日益衰落。不过如今，这里出售的商品似乎没有太大变化，但它却已经成为那些喜欢淘寻古董旧物人士的最爱。我只逛了寥寥几家，就已经收获颇丰。
除了顺狭窄街道绵延的商场，那些独立门脸的店铺同样古旧，绸缎庄、裁缝铺、理发馆……每家店都有一位面容慈祥的老人坐镇其中，因为客人寥寥，所以每走近一家，他们都会热情地与我们聊天，讲述自己在这里的故事。
相比各种店铺，餐厅食肆与我们的关系要更大一些，它们很多都有一个共同点，就是标榜“古早味”。遵循传统的方法，制作出不变的美味。这是当地人对古早味最为准确精炼的解释，在不同简陋的店面、摊档品尝过肉燥饭、猪头皮、粿条汤之后，赖先生领着我穿过几条街去寻找下一家食肆。“这里的多数食物都可以在台湾其他地区找到，唯独这个是高雄特产。”
此时，我们已经来到“大碗公”门前，店铺面积不小，但依然被排队的客人挤满，店中没有空调，待上一会就汗流浃背，不过当坐下吃上以后，就不会有这种感觉，因为这是一家冰品店。
“因为高雄全年酷热，所以冰品在这里非常流行。没有什么比在酷热的中午吃上一碗冰来得更过瘾。”旁边的食客告诉我，他赞我点的红豆牛奶冰最传统地道。“大碗公”的知名度不仅来自美味的好口碑，还因为其巨大的分量。在点餐之前，赖先生一再嘱咐我只点最小份，但即便如此，当冰品奉上时，我依然感到吃惊，巨大的一碗足以考验人的食量。这里最为出名的“30倍红豆牛奶水果冰”的大碗赫然作为招牌摆在门口，据老板说，上一次这个青瓷大碗出场，是一个旅游大巴40个客人共同享用。
坐在被头顶大树遮蔽掉阳光的露天餐桌上吃着红豆冰，暑热似乎一下就消散，淋上浓郁牛奶的冰在口中发出爽脆的爆破声音，但这样的口感只持续很短，接着就被芋圆的弹牙，以及红豆的甜糯所取代。这变幻的口感就像眼前的高雄，让人享受当下，又回味无穷。
行走着语
在台湾旅行，最经济方便的交通工具是火车。从台北出发，到高雄单程只需两小时，最低票价1500台币。
民宿最具本地特色，不仅物美价廉，还可以了解本地人的生活，并从他们那里了解到更多旅行信息。
